每年11月上旬到3月中旬，都會有一群飢餓的遊客抱著朝聖的心情到日本的海岸度過螃蟹季。兵庫縣北部的城崎溫泉(Kinosaki Onsen)被選為日本最好的溫泉之鄉，因為其鮮豔迷人的秋景，以及著名的螃蟹懷石料理。

我正在前往西村屋溫泉的路上，從城崎溫泉站(Kinosaki Onsen Station)出發約需步行15分鐘。與這條路並行的是柳樹林立的河流。即使是下雨天，情侶們也要先在石橋上自拍好後，才願意溜進賣抹茶的小店或者旅館的大門裡避雨。
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西村屋巨大的木門讓人聯想起佛寺，深紅色的楓葉像是在點綴石板般地散落一地。客人數量比我預期要多上許多。

穿著和服的工作人員帶我走進昏暗又如迷宮般錯綜複雜的長廊，我問她：「需要提前多久才能在螃蟹季訂到一間週末的房間？」。

「週末？那至少要提前一年。」她說道，「我們很多客人都會在他們退房的當天預定下一年的房間」。

「你們有很多回頭客嗎？」

「是的，相當多。他們喜歡嘗試不同的房間。有些是由知名建築師平田雅哉設計的，給人一種日式茶館的感覺。但實際上，很多來城崎溫泉的人都會花時間去參觀這個地區裡各式各樣的旅館。我們有一個說法，這個城鎮就像一間巨大的旅館。火車站是玄關 ─ 即入口 ─ 道路則是走廊，而每間旅館就像是一個個獨立又特別的房間。溫泉當然就是浴室。其實以前在旅館裡是沒有室內浴池的。但這裡常常下雨、下雪，所以加裝室內浴池還是比較方便。」

她帶我進房休息，我環視了房內一圈。房間很安靜，香爐飄散著令人安心的精油香氛，這個時刻用來沉思再適合不過。

西村屋旅館是奢華的象徵。我不夠高貴也不夠富裕，無法住到日本首相和紐約記者住過的那種附設露天浴池或傳統戶外浴池的豪華套房。雖然室內浴池使用的不是天然的溫泉水，但坐在木製陽台上，讓脖子以下浸泡在熱水裡，享受環繞日式旅館的天然美景，仍然是一流的體驗。從我的房間也可以看到花園，濕綠的苔蘚和樹葉在那裡閃閃發亮。城崎高雅且比例完美的景色，無論什麼天氣都一樣美麗。

都是雨天的錯，害我無法穿著日式浴衣和踩著搖搖晃晃的木屐(注1)去參觀這裡的七座戶外溫泉，享受傳統的城崎式溫泉巡禮 。面對我的遭遇，坐在辦公桌的工作人員看起來比我更沮喪。
※注1: 傳統的日本涼鞋

「但這正是城崎如此獨特的原因」，他感嘆道。 「晚上穿著你的浴衣，和你的另一半勾著手出來散散步吧。泡個溫泉，去喝杯咖啡，然後再去池子泡一下。」

「可以穿著日式浴衣進店裡嗎？」

「哦，對啊，在這裡是很正常的。沒有人會多看一眼。」我開始想像自己穿著舒適的長袍，臉上露出一絲微笑。

他給了我一張溫泉地圖和一張電子外湯券─ 上面有一組在進入每座溫泉時都要掃描的條碼 ─ 並建議我先試試禦所之湯(Goshono-yu)。

禦所之湯莊嚴的入口，讓它看起來與其說是溫泉，更像是一座寺廟。內部的天花板挑高，牆面由白木製成，寬敞的窗戶採光良好，賦予這裡一種英式溫室般的感覺。從山丘上宣洩而下的瀑布在戶外浴池旁轟隆作響。我已打消要再去另外六座溫泉晃晃的念頭，直接踏進了煙霧迷漫的水池。隨著午後時光的流逝，浴池已塞滿人潮，還有一整排的人站在入口處，撐著旅館提供的粉紅色和綠色的雨傘在雨中耐心地等待輪到他們。

「還好有早一點溜進來」，當我回到旅館時這麼想著。我感覺溫暖又放鬆，準備好迎接一天中最重要的部分 ─ 晚餐時間。

我的螃蟹懷石料理一道接一道上桌。盛有一小塊魚的蒸魚湯；裝有蔬菜並以溫和醋味調味的陶盅；擺盤優雅的生魚片；半隻生蟹配上一碗浸醋；以及一杯精心挑選的梨子酒，完美帶出料理的清甜滋味。一盤入口即化的但馬牛肉(Tajima Beef)，接著是用可口的主廚秘製醬料蒸煮的螃蟹鍋，前後上桌 ，但迅速消失的速度幾乎一致。用木炭片烹煮的米飯，配上澆在主菜上的濃厚紅味噌湯，最後替換下我的空盤的是由新鮮當季水果製成的甜點和核桃布丁。

「雖然日本北部的螃蟹非常有名，但是我們螃蟹的特殊之處在於它的新鮮程度」，服務生向我說明：「小型漁船每天都會從我們的港口出港，並且當晚就返回，而不是隔了兩三天才端上桌」。

在體驗過以深色木材豪華打造的西村屋旅館以及奢糜的螃蟹懷石料理之後，不知是否很難回到我所習慣的週末日常。

服務生論道：「退房時，我們許多客人都會說『我努力工作一整年都是為了這一晚』；或是『那頓飯能讓我撐到明年冬天』」。

那天晚上，我鑽進房裡的傳統日式床鋪，正要入睡時，我想著明年是不是也要來城崎溫泉進行自己一年一度的朝聖之旅。

影像由 Felicity Tillack & Nishimuraya Honkan 文字由 Felicity Tillack 所提供

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